豚骨醬油擷取了風味豐富的醬油拉麵，以及口感濃厚的豚骨拉麵這兩者的長處，簡言之就是濃厚的醬油拉麵。 以橫濱發祥的家系拉麵為首，在當地爆紅的和歌山、徳島、廣島拉麵，就分類而言也完全屬於豚骨醬油。 配合濃厚的湯底，醬油也選用經過熟成的醬油醬汁，打造具有衝擊性的風味。 雖然各地的豚骨醬油拉麵都各有特色，但最有趣的共通點是「超級下飯」。
雖然市面上已有擔擔麵、麻婆麵這類經典，但為了避免味道相似而變得單調，各家店無不致力展現個性。 像是使用哈瓦那辣椒、鬼椒這類辣味超群的名種辣椒，或是加入青辣椒的刺辣感，或者在紅辣椒的辣中加入花椒的麻等等。 為了讓麵條巴著更多湯頭，大部分豚骨白湯都會搭配低含水量的細麵～極細麵。 有的湯頭油脂含量低，喝來清爽沒有豬臭味，稱為「輕豚骨」，有的湯頭則飄散著濃烈的熟成氣味。 有些超濃厚的湯頭甚至會濃到像膏，這種湯就會搭配煮得很硬的超粗麵。
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所謂行行出狀元，這位在日本幾乎獨一無二的「拉麵插畫家」大約有20多年沉迷拉麵的歷史，至今品嘗超過6500間店家。 有趣的是，他表示自己絕非所謂的「拉麵狂」（亦可稱為拉麵宅或拉麵通）：那些達人願意為一碗麵在充滿殺伐氣氛的隊伍中排上大半天的隊、又或者鉅細靡遺記錄踩點過的店家、每碗吃過的麵名、一天吃超過三碗麵，視累積吃過的碗麵數為目標。 中式麵料理的湯頭鹽味為基礎，據說來自中國的中華麵，在日本博得人氣的關鍵，就是使用了富含鮮味物質麩胺酸的醬油，而這種味道是日本人最熟悉的。 所以，說醬油是最能代表日本拉麵的味型、調味料也不為過。 從最早稱為「支那麵」的中式清湯麵，發展成如今足以代表日本的國民美食，拉麵除了醬油、鹽味、味噌、豚骨，還有什麼分類？
尤其是，我跟你說，要愛上蘿蔔的話（到底誰會有這種願望），最好是做雞湯型鹽味關東煮。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 飲食作家盧怡安睽違四年的第二本散文創作，躍然紙上的茶思飯想、妝點日常的器物分寸、和一貫直率並樂於自我揭露的文字，帶著我們一起品嚐生活中的家常韻味。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 在中國誕生的無湯拌麵「擔擔麵」傳到日本後，變成有湯的版本，據說是由日本四川料理之父陳健民為了日本人的口味而改良的。
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「我們不會說，『你應該去哪一家店，那家店應該點哪一種口味』。」相信如果你身邊有重度的麵迷朋友，就會聽過類似的推薦。 《拉麵之魂》裡青木就說明麵從「碗的哪個位置」中拉起來，會有不同的滋味。 甚至為了純粹地享用拉麵，他會捨棄店家的定番（基本必吃款）。
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如有特殊情形，請洽敝公司客服人員，我們將盡速為您處理。 讀者可透過電腦裝置網頁瀏覽，或使用 iPhone、iPad、Android 手機或平板電腦下載閱讀。 曾為當地最顯赫辜家大宅的鹿港民俗文物館，充滿巴洛克風格，成為日治時期最氣派的洋房，結合有兩百年歷史的傳統閩南式建築，相互交織城古色古色的氛圍，帶人一探百年前的權貴生活。 由日治時期菸酒公賣局改建的嘉義美術館，將歷史古蹟與當代建築語彙疊合交匯，在熱鬧的中山路上畫出一幅古典又新穎的風景，透過建築與藝術策展，重新詮釋嘉義「木都」與「畫都」的城市歷史和文化意義，也悄悄呼喚昔日的日式老房的風華靈魂。 TRIPADVISER 網站飯店早餐連續7年評為「日本第一」 一抵達後直接前往下榻飯店—「神戶皮耶那酒店」，選擇這間飯店的重點不外乎就是它有「日本第一名」稱號的早餐排場，不僅可吃到兵庫縣各種在地食…
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也因主要是品嘗麵條，蘸汁必須調得較濃，為了讓食客能喝到一滴不剩，多數店家會提供「兑湯服務」。 味噌拉麵誕生於札幌的「味之三平」，其誕生創造了拉麵史上的最大熱潮，在日本全國都擁有穩定的人氣。 這是因為味噌本身的鮮味和香氣都很強，需要相當的技巧，才能掌握纖細與濃厚間的均衡。 札幌式的作法是用中式炒鍋爆香味噌，接著炒蔬菜，再兌入高湯。
而「客製化」也是累積人氣的聰明策略，廣受歡迎的博多豚骨拉麵、家系、二郎系等類型，可以用指定麵的硬度、味道濃淡、自行從桌上添加蒜泥或辣油等方式調整成客人自己喜歡的味道。 也就是說，人氣拉麵的一大特色就是「能夠隨心所欲地改變味道」，所以才會不斷地擴散其魅力。 籍由切點：作法、吃法、菜單、店家、事業、商業模式、知識、客人等，從多個面向深入探討，無論去到哪家店、哪個地方，如果能擁有這些不會改變的智慧，才是享受拉麵的最快捷徑。 如果你嚮往最為新奇的品項，無法被麵屋武藏與春木屋所滿足。 那請打開「全國在地拉麵總巡禮」這一章，滿滿的日本拉麵真貌將呈現於眼前。
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當時普遍缺米，而美國金援便宜小麥，讓這種烹調源自華人下水湯麵的新型態路邊攤主食，以填飽肚子且高熱量的實用性迅速獲得日本人的歡迎。 伴隨時代與地域發展，拉麵從幾百日圓的町中華在各地開花結果成定價千圓以上的奢侈美食。 從《拉麵之魂》裡收錄的進化樹形圖、20種基本分類的拉麵簡介，便可見到這種食物變得多麼多采多姿。 如果不投入時間與金錢挑戰，光是想要吃到手打麵、冷拉麵、G系這些較冷門的口味都不是件易事。 G系拉麵是各家店主受到那家霸氣名店「拉麵二郎」的影響下，追隨產生的派系，這些人因為嘗到了元祖的美味魅力，於是不斷推廣、滲透，最後構築起一大派別。 G系拉麵以年輕族群為中心，獲得了莫大的人氣，雖然應該有很多人是一時興起而想要挑戰看看，但還是要評估一下自己吃不吃得完再點餐。
- 「我們不會說，『你應該去哪一家店，那家店應該點哪一種口味』。」相信如果你身邊有重度的麵迷朋友，就會聽過類似的推薦。
- 創作系拉麵專指那些利用現有拉麵中少見的高價稀有食材，或是運用嶄新調理技術創造的進化系拉麵。
- 為了讓麵條巴著更多湯頭，大部分豚骨白湯都會搭配低含水量的細麵～極細麵。
- 有的湯頭油脂含量低，喝來清爽沒有豬臭味，稱為「輕豚骨」，有的湯頭則飄散著濃烈的熟成氣味。
- 科學研究表明，人體的新陳代謝速度在很大程度上取決於「酵素」，也就是「酶」。
拉麵消費量高居全日第一的山形縣，擁有加入冰涼牛肉湯的元祖「冷拉麵」，讓山形人在炎熱夏季亦可大啖麵條。 此外馬肉叉燒拉麵、拉麵狂人的愛店「小健拉麵」等等都很有名。 而「拉麵王國」新潟口味更是多元，有曾登陸台灣的燕三条背脂拉麵，三条咖哩拉麵、長岡生薑醬油拉麵、清爽醬油拉麵、濃厚味噌拉麵等五大拉麵，各自具有強烈個性。 自然資源豐厚的青森人則以悠久的煮干系為傲，十三湖「小蜆拉麵」使用的是被譽為日本最美味的蛤蠣。
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日本拉麵專家青木健就在著書《拉麵之魂》中作了整理和分類。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 其特色是融合、發展義大利料理、日本料理等其他領域的長處，並非只是在麵碗裡堆滿豪華食材，或是作成義式湯麵這麼簡單而已，而是打造出店家專屬的拉麵、麵料理，共通點是味道和素材不斷進化。 「擔擔麵」是在中國誕生的無湯拌麵，傳到日本後，之所以會變成有湯的版本，據說是由日本四川料理之父陳健民為了日本人的口味而改良的。
消費者訂購之商品若無法送達，經電話或 E-mail無法聯繫逾三天者，本公司將取消該筆訂單，並且全額退款。 ☆小說家張國立睽違10年最新美食旅遊力作☆ ──美食並未消失，只是變成了記憶的形狀── 走回味覺和故事的起點，肉眼看不見的往往最重要， 人生最重要的東西，有時候不是主餐，而是隱藏在菜單外的另加。
然後我們一起計劃未來，一起創造各種儀式感，用這些儀式感去凝聚更多屬於家的味道，我們一起露營過，為此還研究了露營菜單，讓露營變得更加忙碌但是充滿美味。 一碗拉麵想要不使用化學調味料，還能彰顯食材味道，就需要運用大量高級的優質素材，並經過多方嘗試才能使食材間達到鮮味組合。 從一份「未來肉」與一餐一食的選擇開始，作者帶領我們進入各種飲食現場、深潛歷史與文化場景，透過食物，探討我們與自然和世界的關係——最核心的問題仍在於「我們該怎麼活」，也就是「我們該怎麼吃」。 辣味其實是一種刺激，不能算進五種味覺（甜、鹹、酸、苦、旨）中，但辣味卻能讓感官更加敏銳，使風味更鮮明。 因為期待辣椒素帶來的美肌、瘦身效果⋯⋯好像也並非如此，不過激辛也很受女性歡迎。
為了不輸給表面浮著豬油的滾燙湯底，大多會採用嚼勁十足的麵條。 青葉則開創了綜合魚介系與動物系湯底的W湯頭手法，以及「特製」的概念。 「特製」專指菜單中有點奢侈的品項，例如在麵之外加上味玉（加了調味的蛋）或叉燒。
其衝擊性與影響力相當驚人，模仿的店家如雨後春筍般蔓延，2020年代甚至出現連鎖店和加盟體系。 青木健在本書裡便做出「拉麵是體育系社團、咖哩是文藝系社團」的評論。 拉麵愛好者中，喜歡炫耀「吃得多、吃得快、每年吃的碗數、去了某家店多少年、跑了多遠、排了幾個小時」的人出奇地多，但在咖哩界，這樣的人卻很少。 而藝文圈、非主流文化人也壓倒性地愛去咖哩店，顯現兩種國民美食的差異。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 但對作者青木來說，他認為自己是一個「文藝系拉麵迷」：重視怎麼吃，但不會強加於人。 只要一談起日本料理，大家似乎都覺得自己應該算是有些許常識；實際上究竟了解到什麼程度，即便是日本的年輕世代，對於日本的飲食文化和歷史，或許都不敢說有多麼深入的認識。
這三家店共通處是開發了使用乾魚食材製作的「魚介」湯底，在當時魚介是很嶄新的口味，震撼了大眾。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 而他們更改良了宣傳、店舖、客層、待客方式，讓拉麵開始被視為更高檔的美食。 拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南 具體來說，首先是麵屋武藏發明了「秋刀魚煮干」，這個陌生的關鍵字讓許多人好奇「到底是什麼味道」而趨之若鶩，為拉麵帶來新的客群，尤其情侶客人大幅成長，開幕後每天都要排隊1小時以上才進得了店。
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上午起床後的第一件事，就開始斟酌小孩的生活起居，要泡多少牛奶、要吃什麼水果早餐，然後大人的早午餐將就著隨便吃，對我來說最有儀式感的時間是晚餐，因為太太下班回家，是家人都會在的時候，我喜歡大家一起同桌吃飯。 油麵源自於東京武藏野市，是一種無湯的當地特色拉麵，吃法是把醬汁、香味油和麵條拌在一起，還可依照個人喜好加上醋或辣油，這種客製化正是箇中妙味。 泛指使用魚頭、魚骨等食材所熬湯的拉麵，有別於煮干使用經典的乾貨食材，鮮魚系拉麵是用生鮮素材（除了鯛魚、蝦子，還會用海膽、螃蟹、銀鱈、鮭魚、牡蠣等等）熬高湯。
日本鯷魚乾、竹莢魚乾這類熬湯用魚乾，日文稱為「煮干」，自古就是會被用在拉麵的高湯素材，但現在的趨勢是更加強調煮干本身的風味，「煮干拉麵」也自成分類也變化出形形色色的版本。 有的店家只用煮干和水熬成溫和的湯底，有人則用豚骨等動物食材與超大量煮干，一起燉出超濃厚的底湯。 青木健認為，雖然現在說到豚骨都會想到博多，但這種白濁湯的起源是九州的久留米。
原來東西沒變，客人總是會吃膩，所以今村研究出「基底味道不變，但在客人沒發現的情況下逐漸調整味道」的艱深做法，贏得回籠常客「一直沒變的美味」美名。 「一風堂」創業者河原成美也追求「為了不變而不斷改變」。 感動會消退才是人類天性，當我們以為同一碗麵美味不變，內裡蘊含的是拉麵職人精益求精的低調付出。
他們更研發出獨樹一格的「味噌咖哩牛奶拉麵」，是奇蹟似地三者共存的濃郁口感。 光看種種描述，便令人食指大動、恨不得立刻打包行李奔向機場。 筆者曾在《歡迎光臨町中華》書評介紹過，町中華（平價中華料理）之所以在日本戰後興起，與「拉麵」的出現脫不了關係。
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