邱豐彩說，五十六年他將「四海豆漿」註冊商標，二哥則以「永和豆漿」為名號，徒弟們自立門戶後，多數也掛「四海」或「永和」；亦有人掛「世界」或「永和四海」。 這些豆漿徒弟除西湖客家人外，鄰近的銅鑼、公館、苗栗、三義等鄉鎮市，甚至外縣市閩南人來學者也不少，其中單西湖人開設的豆漿店可能就超過兩百家。 後來東海股東拆夥，分成四海、世界，世界由山東人吳雲增掌櫃，他與徐萬剛則經營四海。
不久，單單永和中正橋下就有七、八間豆漿店，他合夥了兩間，蔣經國、蔣孝勇父子也常光顧。 至於「永和豆漿」一詞，阿彩伯說，他哥哥邱豐煥帶出來的子弟兵多喜歡用「永和豆漿」做招牌，久而久之也就自成一個系統。 民國四十九年的西湖鄉，短短的一年內才剛剛經歷過「八七水災」、「八一水災」、「雪莉颱風」和名氣響到現在的「葛樂禮颱風」。
不過，現代的客家都會移民，至少在形成共同生活圈方面，並沒有前清的唐山移民或日治時期的二次移民，要來得幸運。 其實，廿九年次的阿彩伯並不算老，虛歲算來不過六十出頭；但從民國四十九年，他因緣際會到台北縣永和學做豆漿至今，少說也有四十幾年了。 幾十年來，阿彩伯儘管心繫西湖「原鄉」，但似乎仍擺脫不了客家人「他鄉變故鄉」的宿命。 阿彩伯曾在兩蔣威權時代，十餘次應邀替總統府的國宴，製作燒餅油條等外省特色小吃；但他卻是不折不扣的客家人，數十年來，直接或間接由他訓練過的「豆漿子弟兵」，遠超過兩千人以上。 1985年，林炳生成立弘奇食品，在台北市士林區開設「永和豆漿店」，大量生產濃縮豆漿銷往早餐店、麵包店、學校、超級市場等，只要加水稀釋便可飲用，大大減少熬煮豆漿的時間跟勞力。 五、六十年代，台灣經濟開始起飛，豆漿店生意越來越好，以前只做早點，後連消夜也賣；但做豆漿相當辛勞，外省第二代願學者越來越少，吃苦耐勞的客家人漸取而代之，成為人力主流。
四海永和豆漿: 《食記》『永和四海豆漿』- 台北市 捷運台北101/世貿站 莊敬路 (北醫附近)
這邊的蘿蔔糕吃起來雖然不像添好運賣的那麼入口即化，但也是走鬆軟路線，細細品味亦吃得到蘿蔔的淡淡香氣，搭配不熟的荷包蛋與醬油膏一起品嚐，也很不錯。 跟大多數的豆漿店一樣，前台會有人在現場製作燒餅，每每到了店門口，聞到陣陣的焦香味撲鼻而來時，總會不小心失手點太多。 1955年，位於新北市永和區靠近中正橋處，有三間相鄰的店面「永和豆漿」、「清粥小菜」與「東海豆漿」，以及稍遠處的「四海豆漿」。
此外，為因應都會區消費者的飲食改變，如今大多數的豆漿店，也都是從晚間營業到翌日早晨，以消夜生意為主，早餐為輔。 邱豐彩說，很多人學會之後，就迫不及待的另起爐灶開店作老闆；他估計，曾經直接到他店裡學手藝的門徒大約就有近千人，再依此「繁衍」的徒子徒孫，少說兩、三千人。 阿彩伯指出，民國四、五十年代的苗栗鄉間難以謀生，鄉下的生活很清苦，年輕人沒有什麼工作機會。 當時，他做豆漿店生意，每個月少說有一萬元以上的收入，大約是當時公教人員薪水的十幾廿倍以上。 照這樣算來，五十六年次的李美珠已是阿彩伯的第四代弟子；李美珠說，就她所知，光她在西湖國中的前後期同學中，至少就有一百多人曾到台北學做豆漿、燒餅油條。 在台北市金山南路開「四海豆漿」的李美珠和在台北市民族西路開「永和豆漿」的劉玉琴，一說起阿彩伯，都像背家譜一樣的大談自己和他的親族關係。
四海永和豆漿: 永和四海豆漿（德民店）：蔬菜蛋餅
2019年，上海弘奇永和餐飲管理有限公司狀告北京三快科技有限公司等侵犯商標權。 北京市海澱區人民法院作出一審判決，認定永和是地名，且豆漿是商品通用名稱，故無權禁止他人使用。 1995年，林建雄將永和豆漿推廣到中国大陆，中國大陆第一家永和豆漿店開在上海浦東地區。 1985年，林炳生創立永和食品集團，旗下有「永和食品(中國)有限公司」與「上海弘奇永和食品發展股份有限公司」。 儘管豆漿業沒以往興盛，但在大陸、東南亞，甚至美加等地，仍舊有人開設，甚至有人在移民前，也先跟邱姓兄弟學豆漿，在海外開店謀生。 只要能吃苦、肯學又節儉，一年半載就出師，紛紛自立門戶，他們又再訓練徒弟，因此若連徒子徒孫加起來，可能有好幾千人。
不過也有人說，當時豆漿店做的是早餐生意，「世界」因位在永和出台北市的一側，所以早上上班的人潮較多；反觀，「四海」的位置則在下班人潮較多的一側；依當時的消費習慣，沒什麼人在即將吃晚飯的時候，還會停下來買套燒餅油條。 永和豆漿源指台灣新北市永和區頂溪地區，以販賣豆漿、燒餅、油條為主的中式早餐店名，由一群從華北遷徙至台灣者于1955年創立。 現今以永和豆漿為名的商號已遍及台灣與中國大陸，但永和豆漿（台灣）、世界豆漿大王（台灣）與永和豆漿（中國大陸）此三者並無關係。 在台北賣著豆漿油條的店滿街都是，以前喝過知名的永和豆漿大王，但它的豆漿帶著燒焦味我個人不是很喜歡，前陣子探訪阜杭豆漿後，更決定要把我心中目前為止最好喝的豆漿店介紹給大家。 例如邱豐彩的西湖老家，四面環山，謀生不易；當他外出打拚且「稍有贏餘」之際，即榮歸故里、重葺祖宅；進而「引類呼朋，連千累百」，號召鄉親一起到台北打天下。
四海永和豆漿: 永和四海豆漿（旗艦店）
餐點的部分就是經典的燒餅、油條、鹹餅、甜餅、韭菜盒、蘿蔔糕、荷包蛋、蛋餅、菜包、肉包以及小籠湯包等，當然豆漿、米漿以及鹹豆漿也是必點的品項之一。 這裏恰好是中山與大同的交界處，也是新與舊的分界點，沿著長安西路走到底便是大稻埕，老式建築，背後隱藏著小巷弄，是許多日本觀光客必定會走一遭的地方，店家的菜單也印有日文及英文供觀光客參考，還貼心的附上每一種早餐的照片。 中式早餐厲害的地方就在於它不只可以當早餐，還能夠當成中餐跟晚餐來吃，你可以早餐選擇喝簡單的豆漿配上一顆白饅頭，中餐或晚餐點一籠小籠包配一碗鹹豆漿，也可以單純吃個蛋餅加上蘿蔔糕，完全隨個人喜好變換組合。 這家四海豆漿大王就位於長安西路上，夾在捷運中山站與台北車站的中間，一旁就是當代藝術館，據我所知，其實四海豆漿大王有兩家，但只有這家有註冊商標，所以說它算是創始店一點也不為過。 永和四海豆漿德民店的蔬菜蛋餅盛裝時是沒有加醬油的，要自行至內用區門口邊的櫃子取用醬油，並淋至蔬菜蛋餅上。 永和四海豆漿德民店是離國立高雄大學最近的一家永和四海豆漿店，在楠梓的摩斯漢堡的對面，晚上時常有許多學生會到這邊吃晚餐或宵夜。
那時在西湖鄉下做工，一個月頂多一百餘元，邱豐彩到徐萬剛的東海豆漿店工作，竟幫他先墊兩千元，是筆不小數目，他也視徐萬剛為恩人。 從九十七年十一月九日起，本報在客家人聚居最集中的桃竹苗四縣市地方版開闢「客家身影」專欄，報導客家各行各業典範人物，每周日固定在竹苗縣市及桃園縣版見報。 全盛時期的阿彩伯，曾經同時在台北縣市擁有八家豆漿店，手下邊學邊做的員工，同時就有兩、三百人；但這些員工的流動性都很大，因為，這門手藝不難學，學會的人也都迫不及待要趕快開店當老闆。 由於阿彩伯傳承手藝時不曾保留一手，因此，消費者在全台甚至全球各地，吃到的永和豆漿及糕點的口味，幾乎與麥當勞的規格化要求，一樣的精準。 不過，中正橋頭的豆漿店全盛時期雖有六、七家，但目前僅剩兩家，且其中一家的開業時間僅約十年；換句話說，外省第二代或第三代中，目前從事這項行業的人並不多。 小籠湯包記得幾年前只要 $60，時光好飛逝，轉眼間就漲價到 $75 了，味道還算不錯，但是完全沒有湯包該有的噴汁口感就是了哈哈哈，表現較為一般。
眾所皆知，「豆漿店」的濫觴是國民政府遷台之後，由外省老兵引進台灣的小吃，但讓豆漿店出名的是台北縣永和市中正橋頭旁的老豆漿店；這也是目前多數豆漿店，沿用「永和豆漿」作為店名的主因。 下面這張完整的菜單就是給台灣人看的了，比較特別的是小籠包可以只點半籠(四個)，讓每種都想嘗試的人，不會因為一次點太多而吃不完。 而這家的蔬菜蛋餅與別家相比，裡面的高麗菜蔬菜餡料與餅皮是比較緊密的，也就是並不會餅皮和料是分開的，而是比較扎實的感覺（合在一起的感覺）。 而餅皮的部分則是屬於比較酥鬆的，也就是咬下去是直接分開的餅皮，而不會有韌性和嚼勁，所以容易在口中化開。 永和四海豆漿德民店位在楠梓的摩斯漢堡對面，他們的蔬菜蛋餅的蔬菜餡料為高麗菜，厚度和料都夠多所以比較扎實，所以是塊塊分明，但由於餅皮是鬆軟的，所以有點綿密的口感。 2009年，林建雄成立永和食品(中國)有限公司，目前在中國大陸有超過500間門市，並將業務推廣到日本、美國、加拿大、泰國等20餘個國家和地區，發展成為國際品牌。
不過，編竹蔑的工作並不穩定，而且，他的收入都是連工帶料的算，未必划得來。 不只如此，而且店家老闆還大多數來自苗栗縣西湖鄉，自民國五十年代開始，起源於西湖鄉的「豆漿移民潮」，至今仍然持續往各都會區移動中；而這批島內的「第三波客家移民」提及源頭時，都說是「阿彩伯」邱豐彩。 前言︰ 在台北市，每十家豆漿店中，大約就有八家是客家人所開設；現代社會中，當各行業的從業人員與其族群特徵並無明顯關聯之際，這種「專殊行業族群化」現象，不但罕見，也相當耐人尋味。
他的二哥邱豐煥也說，現在客家人沒有以前吃苦了，加上原料貴，房租漲，超商較迎合年輕人消費胃口，豆漿業也要革新，才有可為。 以台北市為例，據學者估計，二百六十多萬北市人口中，約有八％的客家人，總數在廿五萬以上。 這些客家人之中，除了新近移入的就業或就學人口，父祖輩據說最早落腳在三張犁、士林、石牌或南昌路、泰順街、通化街、南機場一帶，但這些地方一直未形成「客家街」或「客家庄」，如今，當然連客家話也不容易聽到。 但驅使移民的動力，卻是客家族群長期所處的環境使然；換言之，客家族群從來沒有人把流浪當樂趣，「以客為家」正是客家人長期處於政、經弱勢，不得不然的見證。
- 這邊的蘿蔔糕吃起來雖然不像添好運賣的那麼入口即化，但也是走鬆軟路線，細細品味亦吃得到蘿蔔的淡淡香氣，搭配不熟的荷包蛋與醬油膏一起品嚐，也很不錯。
- 現今以永和豆漿為名的商號已遍及台灣與中國大陸，但永和豆漿（台灣）、世界豆漿大王（台灣）與永和豆漿（中國大陸）此三者並無關係。
- 永和豆漿源指台灣新北市永和區頂溪地區，以販賣豆漿、燒餅、油條為主的中式早餐店名，由一群從華北遷徙至台灣者于1955年創立。
- 中式早餐厲害的地方就在於它不只可以當早餐，還能夠當成中餐跟晚餐來吃，你可以早餐選擇喝簡單的豆漿配上一顆白饅頭，中餐或晚餐點一籠小籠包配一碗鹹豆漿，也可以單純吃個蛋餅加上蘿蔔糕，完全隨個人喜好變換組合。
- 不過也有人說，當時豆漿店做的是早餐生意，「世界」因位在永和出台北市的一側，所以早上上班的人潮較多；反觀，「四海」的位置則在下班人潮較多的一側；依當時的消費習慣，沒什麼人在即將吃晚飯的時候，還會停下來買套燒餅油條。
- 例如邱豐彩的西湖老家，四面環山，謀生不易；當他外出打拚且「稍有贏餘」之際，即榮歸故里、重葺祖宅；進而「引類呼朋，連千累百」，號召鄉親一起到台北打天下。
- 邱豐彩說，五十六年他將「四海豆漿」註冊商標，二哥則以「永和豆漿」為名號，徒弟們自立門戶後，多數也掛「四海」或「永和」；亦有人掛「世界」或「永和四海」。
「這個客家年輕人真能吃苦，給他入股吧！」民國四十九年剛退伍的邱豐彩，從苗栗縣西湖鄉到台北縣永和中正橋下學做豆漿，一個月後「掌櫃」徐萬剛見他刻苦耐勞，幫他墊了兩千元股金，成為七名股東之一，開啟了「阿彩伯」的豆漿人生。 當然，其中不單只有苗栗縣西湖鄉的客家人，西湖鄉鄰近的銅鑼鄉、公館鄉、苗栗市、後龍鎮，甚至新竹縣或桃園縣的客家鄉親或者部份台北市的福佬子弟，早期也都會透過「親族關係」找他或他的門徒學手藝。 他的表姑丈則是隨國民政府播遷來台的山東人，一次偶然的機會裡，他的表姑丈便把他介紹到永和中正橋頭，當時惟一的一家豆漿店當學徒。 阿彩伯受訪時說，當時的西湖鄉完全沒有任何工作機會，他家雖然有祖傳的兩甲旱田，但家裡有九個兄弟姐妹，食指浩繁，旱地看天田實在難以餬口；所以，他父親也就另外向官方租了五分地的水田耕作，維持生計。 他自己則是勤編竹篾籠編到小有名氣，每逢蔬果旺季又是竹子盛產時，他每天還可以掙個十幾廿塊錢的收入，比起當時工廠作業員每天五元的薪水，他算是不錯了。
- 永和四海豆漿德民店的蔬菜蛋餅盛裝時是沒有加醬油的，要自行至內用區門口邊的櫃子取用醬油，並淋至蔬菜蛋餅上。
- 這些客家人之中，除了新近移入的就業或就學人口，父祖輩據說最早落腳在三張犁、士林、石牌或南昌路、泰順街、通化街、南機場一帶，但這些地方一直未形成「客家街」或「客家庄」，如今，當然連客家話也不容易聽到。
- 1982年，當時從事仲介業的林炳生向中華民國經濟部標準檢驗局申請註冊，以「永和」加「豆漿」飲品，成功註冊為商標，但近年修法後，不可再使用「地名」加「食品名」註冊商標。
- 永和四海豆漿德民店位在楠梓的摩斯漢堡對面，他們的蔬菜蛋餅的蔬菜餡料為高麗菜，厚度和料都夠多所以比較扎實，所以是塊塊分明，但由於餅皮是鬆軟的，所以有點綿密的口感。
- 年代不詳，「東海豆漿」的創辦人為中華民國退伍軍人李雲增與王俊傑，兩人買下「清粥小菜」店面，並共有建物及土地所有權。
- 「跟我有好有壞，好的是雖賺辛苦錢，但只要努力都賺錢；壞的是做得要死。」邱豐彩從事豆漿業近半世紀，他將大陸老兵帶來台的飲食文化發揚光大，變成以客家人為主的產業，甚至還「反攻」大陸，最令他引以為榮。
2020年，商標權經過多次轉移，目前由大陸商永和食品(中國)股份有限公司所持有，並授權予獨資成立的台灣永和食品有限公司，負責人林建雄為林炳生的弟弟。 「跟我有好有壞，好的是雖賺辛苦錢，但只要努力都賺錢；壞的是做得要死。」邱豐彩從事豆漿業近半世紀，他將大陸老兵帶來台的飲食文化發揚光大，變成以客家人為主的產業，甚至還「反攻」大陸，最令他引以為榮。 早期豆漿店只賣豆漿、燒餅、油條、飯糰，為滿足顧客的口味，後來再開發蛋餅、芝麻酥餅、餡餅、千層糕、鍋貼…等十餘種點心。
因為高第一的資管學弟最近一個月都在忙，好不容易他忙了一個段落，於是約出來吃個飯，跟往常一樣選了永和四海豆漿德民店，可以在七點半以後吃的店，也可以吃得比較晚，晚餐與宵夜一起吃！ 也順便聊聊這一個月所忙碌的事，也順便分享同系（資管）不同校的課程、風格與論文。 1982年，當時從事仲介業的林炳生向中華民國經濟部標準檢驗局申請註冊，以「永和」加「豆漿」飲品，成功註冊為商標，但近年修法後，不可再使用「地名」加「食品名」註冊商標。 年代不詳，「東海豆漿」的創辦人為中華民國退伍軍人李雲增與王俊傑，兩人買下「清粥小菜」店面，並共有建物及土地所有權。 期間經過多次改名，目前店名為「世界豆漿大王」，登記地址為新北市永和區永和路二段284號。
香港SEO服務由 https://featured.com.hk/ 提供
