上個世紀到異國打工和求學，間中還有假期回上海。 各種活動減到最少的時候，一日三餐變得格外重要。 很多人都認為做麵食很不容易,我一路走來也遇到很多的挫折與失敗,但是我很堅信一個信念,成功從失敗開始,多一次的失敗就離成功愈近。 我在Facebook開了漢克的料理&烘焙社團,歡迎大家的加入，順便認識很多喜歡烹飪的好朋友喔。 建政後，蘿春閣、大壺春繼續營業，名頭在「文革」中曾一度更改，「文革」後恢復原名。 「文革」期間，住在浙江路蘿春閣附近、天津路弄堂房子裡的蘿春閣老闆遭到批鬥，說他「殘酷」剝削工人。
魔都的早晨，一時興起，就會走去離家不遠的東泰祥吃一客生煎饅頭一碗小餛飩。 東泰祥的小餛飩湯裡來加了豬油，那香氣……直接走進去點了一客生煎饅頭，一碗菜肉餛飩（沒有小餛飩！）價格是魔都的3倍，希望味道能有一樣的水準就好了。 因為疫情，離開上海的日子破了記錄。
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不得不說，這兩種小怪都非常喜歡… 沒好意思只點半份生煎饅頭，看到居然有鍋貼，也點了一份。 盛在白色瓷盤裡端上來，和期盼一樣，是心目中的鍋貼，不是馬路對面「八方雲集」的北方風格。 送上來時放在白色的瓷盤裡，有正常的筷子可以用，有了點思鄉的儀式感。 三家生煎饅頭的價格相差無幾，價效比可見一般。 這家叫「堅信號」，實在不像食店的名字。
要不是因為客人很少，是不敢走進去只吃生煎饅頭的。 黃楚九祖上為醫家，此人早年即到上海發展，憑著機敏的頭腦、出色的交際能力，使他在十里洋場如魚得水，不過，也落得個滑頭商人的名號。 他先在醫藥方面發展，以後又染指娛樂業，當年，上海的新世界、大世界都是他的產業。 他開的中法大藥房、五洲大藥房都很出名。 其中，僅他推出的「艾羅補腦汁」一個產品就風靡一時，他不惜重金在報紙、戶外做廣告，很好利用了部分國民的崇洋媚外心理，利市大發。
上海饅頭: 上海脆皮烤饅頭｜一顆7元的「上海烤饅頭」，第三市場超人氣銅板美食
到旺角一條一條街掃下來尋找做生煎饅頭的食店。 記得前些天看到過一家，憑印象找過去，在左近來回走了兩遍，才驚覺旁邊鐵門緊鎖的一個店面就是那家店。 在晚間堂食還沒被禁的時候，有一日突然特別想吃生煎饅頭。
- 應該咬個小口的，可能因為心裡急切，居然要出大大一口。
- 以後，又有「百齡機」出籠，使得他日進斗金，賺得盆滿缽滿。
- 在現場其實不會看到油炸的狀況，猜想應該是先在店面內油炸好，待數量賣得差不多之後，再一次拿出來補上，介意口感的朋友也能回家再稍微回烤一下會更好吃。
- 《福布斯》雜誌評選出全球最為精彩獨特的「必吃」美食，上海生煎饅頭榜上有名。
這一招，不光留住了原有的茶客，還吸引了一大批衝著生煎饅頭而來的新客。 於是，蘿春閣生煎饅頭成了舊上海生煎饅頭的頭塊牌子。 時間長了，茶客們提起蘿春閣，首先是生煎饅頭，茶則居於其後了。 另一種說法是，王楚九在浙江路的蘿春閣茶樓隔壁弄堂有一個生煎饅頭攤頭，因為味道佳，生意奇好，蘿春閣的茶客也是主要顧客群。
上世紀80年代，市場經濟興起，蘿春閣、大壺春這些集體企業也經受市場經濟的跌宕考驗，除大壺春有門面營業外，蘿春閣已不見蹤影。 黃楚九深諳生意場上資訊的重要性，早在上世紀20年代，他就在市中心的浙江路開了蘿春閣茶樓。 這是是他收集生意情報的重要陣地，也是交流資訊的場所，在茶樓可以嗅到商機，可以認識更多的生意夥伴。
- 大壺春採用全發酵面，餡內不放肉皮凍，餡子汁水少，饅頭褶子朝上。
- 我在Facebook開了漢克的料理&烘焙社團,歡迎大家的加入，順便認識很多喜歡烹飪的好朋友喔。
- 「小楊生煎」的女老闆叫楊利朋，是回滬知青子女，憑著敏銳的商業嗅覺，她1994年在吳江路開出「小楊生煎」，以後不斷擴張，目前在江浙滬已經有近百家門店。
- 誤入財金界的美女葡萄酒大師來了東京，假座日比谷Tokyo Midtown，邀上幾位好友一起午餐。
- 到旺角一條一條街掃下來尋找做生煎饅頭的食店。
- 疫情爆發，中國上海市封城，但卻診數卻持續升高，今（14）天再新增27719例，疫情除了重創上海經濟外，民眾連吃都成了問題。
- 建政後，蘿春閣、大壺春繼續營業，名頭在「文革」中曾一度更改，「文革」後恢復原名。
由於生煎饅頭是上海人最常吃的早點之一，所以諸如喬家柵食府、王家沙、吳苑餅家等上海餐飲老字號都有售賣這樣點心。 不管是蘿春閣還是大壺春，這兩家的生煎饅頭都來自丹陽唐家，這兩家配方當然祕不示人，不過在具體的形態上還是能辨出一二，也形成上海生煎饅頭的兩大派別，即「渾水生煎」和「清水生煎」。 渾水生煎目前較為流行，早期以「蘿春閣生煎」為代表，如今在上海知名的「豐裕生煎」和「小楊生煎」也屬於這類，這類生煎以鮮豬肉加肉皮凍為主。 在麵粉及餡子的處理上，採用半發酵面，餡內放肉皮凍，以求有湯，饅頭褶子朝下。 清水生煎則是不在餡料中添加肉皮凍，以創始於1932年的老字號「大壺春」最出名。 大壺春採用全發酵面，餡內不放肉皮凍，餡子汁水少，饅頭褶子朝上。
輕輕一唆，湯汁淌入口腔，鮮香馥郁。 菜肉餛飩不堪一食，生煎饅頭還是足以撫慰的。 林智群律師說，都什麼時候了還辦美食比賽？ 結果中國網友票選第一名的是半個饅頭。 美國有咬一口的蘋果，中國有咬一口的饅頭，這個可以註冊一個商標了。
「小楊生煎」的女老闆叫楊利朋，是回滬知青子女，憑著敏銳的商業嗅覺，她1994年在吳江路開出「小楊生煎」，以後不斷擴張，目前在江浙滬已經有近百家門店。 另有「豐裕」也不錯，這些生煎都是半發酵面，褶子朝下。 除了上面幾家本地人開的生煎店外，目前，滬上的大多數賣生煎饅頭的都是外地人在經營，這些商鋪的生煎既有海派生煎的風格，也吸收了當地的飲食文化。 不過，可能是基於操作上的便利，有些店甚至在麵粉的處理上採用死麵。 這種未經發酵面製作的生煎饅頭，因為皮薄，內餡實體要大，否則癟塌塌的不成形，這樣，做出來的生煎口感總略遜一籌，因為不是吃饅頭，而是在吃餡子、吃肉丸子。 皮和餡的比例失去平衡，味覺上肯定是不適的。
上海方言將北方話的「包子」稱作「××饅頭」，如「菜饅頭」「肉饅頭」。 上海話中「包」的單音詞是有的，如「鮮肉包」「菜肉包」「湯包」等。 上海話將北方話中不含餡的「饅頭」也叫「饅頭」，老派的上海話將則將之叫作「麵包」。 據考證，大壺春饅頭店的店招其實並非「大壺春」而是「大壼春」（附照為證）。 張曉棟的《洋涇浜：上海往事》一書中有：「‘大壺春’原名實際上不是‘大壺春’而是‘大壼春’」。 可是，上海人多將「壼」字讀為「壺」字，於是，也就將錯就錯，索性就叫「大壺春」了。
民眾說起這裡的生煎，都會說「蘿春閣生煎」。 於是，黃楚九索性將這一攤頭收歸至麾下。 於是，蘿春閣藉助生煎饅頭迎來生意興隆。 以此類推，蘿春閣生煎饅頭創始人的頭銜，應該要算在黃楚九身上。 以上兩種說法雖有異，但生煎饅頭師傅卻是一個，就是江蘇丹陽人唐氏。
以後，又有「百齡機」出籠，使得他日進斗金，賺得盆滿缽滿。 生煎饅頭的發源地其實在蘇州，以開業於1911年的吳苑茶館的生煎饅頭最為出名，流行於江浙滬一帶。 上世紀20年代，生煎饅頭進入上海這個大碼頭，由於經濟實惠，受到民眾追捧，於是一般人只知道「上海生煎饅頭」，對它的前世知曉者並不多。 生煎饅頭在上海已有多年曆史，它不斷發展，並生髮出不同流派。
大家好，我是在東京的上海人老蔡，按照本公眾號的慣例，每年年底都會把這一年拍的各種照片匯聚成365張大合集，每張照片配上簡短解說。 在上海這座吃貨城，想吃什麼都不是問題啊！ 來了興致就去外灘，吃個米其林；不想大費周折，就到偏僻的小巷裡去尋寶。
迫不及待地試嘗一口，湯汁很飽滿，油脂味十足。 要說缺點，就是這生煎饅頭和祥興記幾乎一個風格。 很久不聊日本疫情的事情了，主要有兩個原因： 第一個就是聊疫情容易引起紛爭，很多人總會把所有人都分成極端的共存派和防疫派，必須要求所有人站隊，…
黃楚九在上世紀20年代後期因商業投機失利，加上海上聞人黃金榮、杜月笙的夾擊，黃楚九開始走下坡路，並於1931年鬱郁而亡故。 最終，蘿春閣被唐氏收入囊中，生意也越來越好，1932年，唐氏的侄兒唐妙泉在四川路漢口路口開了一家「大壺春饅頭店」，生意也十分興隆。 所以上海人無論大小都知道吃生煎要吃「蘿春閣」和「大壺春」的。 少頃，師傅不時轉動平底鍋，約10分鐘左右，師傅揭開鍋，隨即撒上一把蔥花，又撒上芝麻，蓋上厚重的木製鍋蓋一兩分鐘後，起鍋，一股香氣便撲鼻而來。 顧客買上幾兩（也說幾客），咬上一口，頓時滿嘴生香，其味濃濃，美味無比。
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