秀場四周圍繞著木製看台，中間是充滿細沙的廣場，像是踏入中世紀的競技場中，正中心不停擺動像是個巨大的傅科擺，隱喻著時間不斷地流逝。 模特兒陸續踏著沙走進來，有別於過去男模高大威武的印象，這次全都是瘦且帶有陰柔氣息的，明確傳達了這是個有別與一般男裝的系列。 根據旅遊網紅「布萊N機票達人」透露，長榮航空在星宇航空兩日前公布日本航線10月及11月大降價後，似乎被激起搶客的鬥志，也將跟進大幅調降日本線價格。 本季可視為一個 Gucci 在 Alessandro Michele 卸任之後的一個轉接點，削弱了 Michele 代表性的義大利文藝復興風格，但仍有保持其華麗的美學本質，透過即興方式向品牌文化精粹取經，透過現代視角進行極為純粹的藝術性轉譯，巧妙平衡品牌目前所遭遇的轉變期。 gucci 男裝 Williams也為工裝進行拆解，看似隨意的剪開，變成披於褲頭的半截裙，仿造出將襯衫隨性綁在腰際的既視感，包括秀上的壓軸Look，也能看見一層迷你裙飾於褲裝外；本季的設計概念十分新穎，在重塑經典的同時，Matthew M. Williams的街頭個性依然鮮明奔放，獲得外媒一致的高度評價。 Williams恣意展開改造，將不同的元素層層疊疊組合進一件服裝，其中可以看到許多源自美國文化的圖案，包括格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和青春的粉色，一塊塊布料在短版衛衣下，彷彿無限的連接延伸下去，將層次感堆疊到最高。
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GUCCI 2023秋冬男裝由Alessandro Michele親近的設計團隊打造，簡約風格宛如經典紳士的衣櫥，不過注入了許多即興創作的顛覆手法。 樂團帶出了「即興創作」作為概念的系列，即興創作看是隨意，其實創作者必須有著深厚的專業知識，才能在每次即興中游刃有餘，激發自己的瞬間藝術創作能量。 2023 秋冬男裝系列反映了 Gucci 除了設計總監外創意人員和工匠所代表的個性，他們利用過去的知識、技能和對於 Gucci 想像力來創作。 GIVENCHY（紀梵希）2023秋冬男裝大秀被外媒譽為是創意總監Matthew M. Williams在任期間最具代表性的作品，獲得高度評價；本季透過解構重組的手法，堆疊出強烈的層次感，誕生了一系列令人耳目一新的街頭工裝。 NIKE 在今年首度使用 40% 左右的回收材質打造全新 Air VaporMax 2021 鞋款，破例性地回應環保議題。
2023秋冬男裝系列也大幅重新詮釋了 Jackie 手袋，不但在結構上變得柔和，更採用褪色的粉色鱷魚皮，並裝飾有最初由 Tom Ford 為古馳設計的管狀彈簧鎖扣；Dionysus 酒神包則採用了精選的材質，去掉了原有的裝飾結構，但仍保留經典的雙虎頭馬蹄扣及全新皮革揹帶。 此外，訂製單品如復古風格的軟呢圍巾被繫在包包上，也用來作為牛仔長褲的補丁；解構運動服露出的內襯成為裝飾性的設計細節；傳統的晚裝褲變成了雕塑般的垂地長裙，露出行走中的雙腿….，這些特色都讓造型有更多發揮空間，無論是在結構還是在造型都與傳統的男性衣櫥有鮮明的對比，揉入當代男性無拘無束、模糊性別的自由氣質。 即興創作的方法論也被運用在 Marc Ribot’s Ceramic Dog 樂團的現場表演上，樂團在秀場中央的圓形舞臺上，秀台則圍繞著舞臺展開，而這個圓形的結構，象徵 Gucci 核心創意團隊的合作紡車，為系列構建了一個框架。 本季設計專注於經典紳士衣櫥，並以精細的工藝技巧放大服裝的奢華感，再添入即興創作的眼光來顛覆既定的男裝廓形。 從第一套秀服出場，一件簡潔的白T配上卡其西裝褲，就能發現GUCCI欲與以往做出區別的決心。
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GUCCI 毫無例外坐擁第一名的位置，上一季 GUCCI 主導與 BALENCIAGA 雙方合作的 「ARIA 詠嘆調」系列震驚時尚圈，彼此互相玩味 LOGO 和雙方的典型包款，GG logo 的沙漏包與滿版 Balenciaga 的賈姬包勢必搶手，而 Balenciaga 的 Parka 也以滿滿亮片之姿現身秀場，非常振奮人心。 James Cordon 的 Late Late Show 也成為許多品牌的展示場，除了上述 Ariana Grande 身穿的 VERSACE 洋裝引起關注，這季 GUCCI 重新打造這場超級歡樂的脫口秀，不僅找來最能代表 GUCCI 男裝概念的 Harry Styles，許多明星也拍攝上 Late Late Show 前的幕後照，極具 1950 到 1960 年代的復古風潮。 自從 2017 年就首次推出的 Gucci Décor 家飾系列，到了今年，因應疫情的緣故，創意總監 Alessandro Michel e以品牌經典元素貫穿系列，取材 Gucci Garden 的迷人花朵、充滿生機的動植物，讓今年的 GUCCI 不僅從時尚秀到家庭裝飾，讓全世界防疫在家的我們，都得到一場令人驚豔的視覺享受。
近日，2023 秋冬男裝系列大秀於米蘭時裝週正式登場，由與 Michele 關係密切的內部設計團隊設計，採取與 Louis Vuitton 近期作法類似。 團隊們翻閱品牌過往歷史經典，當中包括 80 年代、Tom Ford 代表的 Y2K 時代以及眾多品牌典藏；利用即興作為創作的催化工具，這種常用於劇場和音樂創作的手法，奠基於表演者的個人造詣，在即興演出時發揮其藝術直覺，隨興之所至展現技術與才華。 新系列擁抱即興意念所啟發的坦率與好奇，以渾然天成的姿態反映 Gucci 工匠及各類創作與工藝所代表的個別特質。 知名羽絨服品牌 Moncler 致力於揉合時尚與高端科技，成功將羽絨服打造成超潮的時尚單品，成為歐美日韓明星的羽絨服首選。 這 3 個月以來，MONCLER 不但宣布品牌 21% 的營收成長，4 月時持續與 Craig Green 攜手推出全新「Moncler Genius 天才計畫」，延續「風」的主題，如上所說，強調走出戶外的概念，象徵未來不再是二元極端，對比性融合才會是自然生態在未來的模式。 另一大看點是指認 Gino Fisanotti 為品牌總監，回想到 2016 年到 2017 年 NIKE 以拒絕向國旗致敬的 NFL 選手 COLIN KAEPERNICK 為廣告，當時廣告一出震驚全球，這事件的幕後推手正是 Gino Fisanotti，故此成為 MONCLER 今年的一大新聞，讓大家好奇未來 MONCLER 的品牌走向。
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SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列帶來近50套造型，修長、纖細的線條帶來一致性的美感，系列用色精準、素淨，以黑色、白色、駝黃色和海軍藍為主，佐以銀色、閃亮的元素點綴。 過往在SAINT LAURENT的女裝中，能看到許多鮮明的男性剛毅氛圍，而創意總監Anthony Vaccarello提到：「所以女人可以是男人，男人可以是女人，沒有不同，我希望越來越多的人將它們放在同一水平，沒有分別。」在本季，他將女裝的概念移入男裝，以嶄新手法演繹既有風格。 包袋是許多品牌的營收關鍵，在尚未有創意總監接手之際，Gucci 在包款的設計上相對保守，團隊延續經典將許多話題包款以更簡約的形式呈現，例如酒神包僅留下極具識別的包釦，讓包身化繁為簡，以更實用百搭的形式呈現，被戲稱為幸運餅乾包的「Attache」及重返伸展台的賈姬包，設計團隊以驚人的尺寸抓住大包風潮。
在秀的一開始，《Marc Ribot’s Ceramic Dog》樂團的現場表演的音樂，為本季的大秀做了定調，濃厚的搖滾及龐克氣息，開啟了 年代的篇章，寬大墊肩的套裝、大衣接連登場，華麗搖滾樂手的大膽用色融入其中，穿插其中的幾套運動風格的服飾則與世代接軌，團隊們續寫著 Alessandro Michele 的復古篇章，在每一套造型中拿掉過去繁複的層次，讓搭配聚焦在每一個重點單品。 SAINT LAURENT 今年應邀到 David Beckham 的二兒子 Romeo Beckham 為 SAINT LAURENT 2021 秋冬丹寧系列站台，全家都有帥氣、美麗的優良基因，任何舉手投足都能引起時尚界的關注，自然帶起 SAINT LAURENT 的品牌熱度。 許多朋友看到IG上的歐美網紅穿搭，不可或缺的就是GUCCI標誌性的GG皮帶，不過他有分粗細2cm、4cm不同寬度，適合不同的穿搭，例如說牛仔褲／街頭風／高個可以選擇粗款，搭配洋裝／秀氣／小個，可以選細款。
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我們請11名健康中、老年人（志願者）在我們試驗室坐8小時 – 代表（上班族）一個典型工作日 – 一共5天。 購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷，該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據，包括但不限於：主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。 既然主題是「即興」，當然要有符合主題的元素，品牌邀請到噪音搖滾 三人組 Marc Ribot’s Ceramic Dog以即興的方式表演，場地亦非常簡約，沒有過往天馬行空的感覺。 我自己是非常喜愛 GUCCI 的男性包款，更愛 GUCCI 經典的老花搭配綠紅雙色帶，這種經典的搭配，是不受於時尚潮流年年快速更新的影響，始終都是經典。 近年來將許多郵差包進行許多改造修改，並衍伸出「相機包」、「手機包」，在近來可說是非常熱門的包款。 當然不只服裝，這次男包尺寸明顯縮小許多，大量出現過去男裝少見的手提包，印上「FAKE」「Gucci Liberty」等同樣追求自我的標語；鞋子幾乎看不見前幾季愛用的球鞋系列（當然還是有，但是更復古），取而代之的是歐洲孩童常穿的瑪莉珍涼鞋、樂福皮鞋，以及標準小學生半筒襪，決心讓各位想起在你還未受到框架限制的孩童時期。
一系列設計可以看見多元風格並存，科技未來感更是巧妙化為服裝造型中的金屬光澤質感，搭上復古飛行員夾克、短版大衣等設計，頗有凌空天際的強大氣場。 Prada以「基礎」為靈感做出無限超譯，全新一季男裝由雙總監Muccia Prada與Raf Simons攜手打造，向來擅長運用對比二元元素打造極簡卻具衝突美感造型的兩人，這次同樣抹除眾多服裝上的多餘細節，透過緊貼赤裸身體的服裝突顯服裝結構與輪廓線條，進一步往時裝最基本要素探索。 Gucci男裝大秀在米蘭時裝週首日登場，品牌在去年11月突宣告與合作7年的創意總監Alessandro Michele分道揚鑣，也讓這場沒有總監掌舵的大秀備受關注。 LVMH集團旗下百貨Le Bon Marché的全新電商網站，這個網站是全球購買精品最可靠的地方，是Louis Vuitton、Céline「唯一獨家」，並且也有賣競爭對手的品牌GUCCI、Balenciaga……，並且全球直郵，非常方便。 Gucci 2023秋冬男裝系列將即興創作視為一種方法論、一種建設性的創作工具：因為當表演者被要求進行自由創作時，他們的藝術直覺就會被激發出來，所激盪出的創作建立實踐者的專業知識上，不管是透過戲劇、音樂或服裝，以直覺的方式擁抱即興創意的好奇與坦誠，反映了 Gucci 內部創意人員和工匠所代表多樣知識、技能和想像力，共同打造出即興創作的美學。 70 年代經典的圓頭踝靴、帶有綠紅綠織帶的 Princetown 拖鞋、高跟靴、以及具有仿舊效果的馬銜扣樂福鞋等等經典款式重新登場，而新推出的嘉賓則是多種顏色的絎縫機車靴，完整了整個系列隨性卻又紳士的想像。
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GUCCI在前任創意總監Alessandro Michele的執掌下，歷經疫情期間的大轉變，而在Alessandro Michele於去年底卸任後，品牌回歸了時裝周日程，於近日的米蘭時裝周上發表2023秋冬男裝系列，為品牌掰了創意總監後、空窗期間的第一場大秀。 gucci 男裝 義大利奢侈品牌Gucci日前於在米蘭發布了2023秋冬男裝新系列，這是上一任創意總監Alessandro Michele 去年 11 月離職後的首個系列，還沒有確認接任者，由Gucci設計團隊完成。 這道命題融入了噪音搖滾（noise rock）三人組 Marc Ribot’s Ceramic Dog 的現場表演中，透過在時裝展中即場創作的配樂，融會爵士樂及龐克等即興音樂創作常用的類型元素，演繹系列的能量。 三位音樂人現身於伸展台中央的圓形舞台上，其形狀模仿轉盤，象徵 Gucci 創作群體的協作過程猶如幸運輪。 它利用各類經典男服的原型，為系列建構一個框架，透過奢華工藝和具顛覆性的即興手法，改寫男服類型的定義。 本季向女裝取材裹身設計，包括率先登場的蝴蝶結衫改良自女式襯衫，珍娜奧特嘉和Rosé都穿過的兜帽裝，亦成為本季男裝的重要造型；吸煙夾克、及地長大衣的剛硬線條則保留酷勁，但再看到透視性感、或是露出胸膛的垂墜上衣、連身長針織衫，再度流瀉女性的慵懶氣質。
挑戰性別的造型、適當的復古配樂和Adidas的聯名合作：英國 Vogue時尚評論家Anders Christian Madsen為我們整理關於2022年秋冬Gucci時裝秀的五個必知重點。 近日瑞典傢俱巨頭 gucci 男裝 IKEA 與鹿特丹設計師 Sabina Marselis 合作，推出名為「VARMBLIXT」的全新系列，當中包括 20 種精心製作的產品，從照明燈、餐具到地毯等。 該系列的部份單品採用超高透明度的物料製成，透過物件與光線的相互作用，從而改變家中的佈置和氛圍感。 【Now新聞台】今年是兔年，有接收遺棄兔子的機構指近年多了人因移民或醫藥費問題而棄養，希望市民不要因衝動而飼養兔子。
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一系列設計透過寬大、慵懶剪裁，呈現當代男性自由、無拘束的一面，包括經典「賈姬包」Jackie也在團隊手中大幅度重新詮釋，展現柔和新貌。 另一個看到即興元素的地方，就是將仿舊圍巾綁於各款男裝袋上，又或成為丹寧布長褲上的拼貼元素；雖說是即興隨心的風格，不過服裝上的工藝從不缺席，系列單品滲出錯視效果，經典運動褲在細看下竟是以輕巧皮革縫製，而彷彿披上羽毛的軍褸，原來綴滿立體閃片刺繡，彰顯Gucci重視的手工造詣。 西裝、運動服、牛仔褲、機車夾克、大衣等等單品，透過寬大但慵懶的剪裁輪廓，帶出經典男性衣櫃的全新樣貌，不再是一定要講究太多制式規則的搭配，展現當代男性氣質的自由及無拘無束的一面。 你看不到以前滿滿的花卉刺繡、動物印花、圖騰，改為鮮艷活潑的顏色、牛仔補丁、亮片，同樣的元素被用在各式即興揮灑展現自我的單品上，長褲變形成了及地長裙，外套可以隨意拆卸成背心，重新重組 Gucci 的絢麗基因。 GIVENCHY2023秋冬男裝系列由4套高訂規格的西裝造型揭開序幕，創意總監Matthew M. Williams提到，這些西裝是與GIVENCHY的時裝工坊一起打造，藉由高訂製法建構品牌經典輪廓，顯示他的崇敬態度，修長剪裁精緻高雅。 DIOR 今年的時尚秀非常精彩，除了前陣子與 TRAVIS SCOTT 合作推出的春夏男裝系列，以詭譎的玫瑰沙漠花園打造，這次 2022 早春 Cruise 系列也依舊大有看頭，不僅把秀場移到希臘雅典舉行，模特兒走秀在帕那辛奈克體育場上，穿著白色和米色為基調的服裝，彷彿都是從希臘神話裡走出來的人物，也破例將希臘神話的服裝結合運動服飾，絕對是今年最新鮮的主題搭配。
這次系列以與Adidas聯名為亮點，作為對1970 年代和 80 年代的歐洲運動服裝有重大影響的品牌，Adidas是形成Michele風不可或缺的元素。 「愛迪達在運動裝中添增了優雅。這系列我思考著男生西裝和運動服時，並試圖用我的方式來詮釋它。成果可能看起來很簡單，但這個想法是充滿力量的。」他說。 雖然將時裝剪裁和運動風格混搭在一起（例如：秀場上可看到剪裁的運動服和運動裝感的晚禮服）在現代時尚中並不是最創新的，但因Adidas的歐洲文化根源使這些看起來不同於我們通常在時尚中看到的美國運動裝元素。 與他的超大棋盤格和條紋lurex面料西裝、華麗的提花大衣以及所有這些標誌和格紋，無可否認，Michele將品牌與Adidas組合成帶有一種經典的黑幫氛圍、一些復古歐洲 80 年代氛圍。 GUCCI Pineapple鳳梨系列男裝把鳳梨與玫瑰幻化成為全新裝飾圖樣，被玫瑰圍繞的鳳梨也讓人聯想到貴族家庭盾徽的樣貌，展示出此系列結合學院風與街頭風格的創意想法。 全系列包含多款正裝、休閒服飾及鞋履配飾、包款，有格紋西裝外套、印花帽T、印花毛衣、緹花牛仔短褲等等。
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一進入場內，環形空間中間是一組樂團，無論你坐在何處，樂團就是在你的視線正前方，直觀地將本次的主題點題，大秀伴隨著《Marc Ribot’s Ceramic Dog》樂團的現場表演登場。 透過隨著表演進行而發展的訂製配樂，以音樂即興創作常見的爵士和龐克等元素為基礎，噪音搖滾三重奏仿效了這個系列的能量。 本場大秀能看見許多熟悉卻又陌生的影子，團隊汲取過去品牌元素重組，並以更為實穿的方式演繹，不在訴說艱澀難懂的故事，在找到新任總監前團結一心，讓 Gucci 持續站穩時尚的浪頭。 Alessandro Michele 執掌 gucci 男裝 Gucci 後，便以無性別的設計成為時尚先驅，在本季品牌保留其精神，透過亮片刺繡或是透呼的面料，將中性的氣息藏於其中，而過膝的長裙混搭則更強調品牌性別流動的意象。
- 你看不到以前滿滿的花卉刺繡、動物印花、圖騰，改為鮮艷活潑的顏色、牛仔補丁、亮片，同樣的元素被用在各式即興揮灑展現自我的單品上，長褲變形成了及地長裙，外套可以隨意拆卸成背心，重新重組 Gucci 的絢麗基因。
- 本季向女裝取材裹身設計，包括率先登場的蝴蝶結衫改良自女式襯衫，珍娜奧特嘉和Rosé都穿過的兜帽裝，亦成為本季男裝的重要造型；吸煙夾克、及地長大衣的剛硬線條則保留酷勁，但再看到透視性感、或是露出胸膛的垂墜上衣、連身長針織衫，再度流瀉女性的慵懶氣質。
- Gucci男裝大秀在米蘭時裝週首日登場，品牌在去年11月突宣告與合作7年的創意總監Alessandro Michele分道揚鑣，也讓這場沒有總監掌舵的大秀備受關注。
- 接著則是讓人難以忽視的慵懶剪裁，呼應帶有可拆卸元素的西裝設計，穿者可隨性將其轉變為無袖夾克及短褲，諸如由 Gucci 1980 年代典藏設計中汲取靈感的運動裝，暗藏著熱舞密碼；機車裝則向21世紀初、或與原型大衣雕刻拼接等早期經典作品致敬。
- 除了基本的合身剪裁與選色之外，寬肩、Oversized款式的西裝近幾季也成為街頭時尚人士熱愛的單品！
- 三位音樂人現身於伸展台中央的圓形舞台上，其形狀模仿轉盤，象徵 Gucci 創作群體的協作過程猶如幸運輪。
- 自從 2017 年就首次推出的 Gucci Décor 家飾系列，到了今年，因應疫情的緣故，創意總監 Alessandro Michel e以品牌經典元素貫穿系列，取材 Gucci Garden 的迷人花朵、充滿生機的動植物，讓今年的 GUCCI 不僅從時尚秀到家庭裝飾，讓全世界防疫在家的我們，都得到一場令人驚豔的視覺享受。
SAINT LAURENT 2023秋冬男裝大秀於安藤忠雄所打造的BOURSE DE COMMERCE – PINAULT COLLECTION美術館舉行，圓柱形混凝土建築與男裝展場中央的圓形發光結構互相呼應，兩者構成英文字母「O」的形狀，象徵完美以及純粹的執行手法，體現SAINT LAURENT一貫風格。 固定運費1090台幣後大概台幣 12663，由於運費固定，大家通常會買其他美妝品來灘運費。 GUCCI官網定價$460，在Harrods只賣$325美金，如果你穿M-L號可以買80以上，穿S買75應該還可以。 以我自己來說，152公分/55公斤/腰圍26-28，褲子買L，買80 cm 可以用在低腰牛仔褲，但是中高腰或是洋裝搭配使用就太啷，需要加洞。 Net a Porter的GUCCI皮帶：結帳含關稅，試試看使用首購85折折扣碼 【FIRST15】看看。
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